Шелк

soie
silk
seide
seta

Нить, полученная при размотке коконов гусеницы тутового шелкопряда Bombyx mori, кормящегося на белом тутовом дереве Morus Alba.
Технология изготовления шелка крайне сложна. Она была разработана в Китае, где его производили с начала III тысячелетия до н.э. Все другие виды шелкопрядов (их свыше 40), кормящиеся не на белом тутовом дереве, не дают настоящего шелка. Примером может служить ткань, производившаяся в древности из коконов местного шелкопряда на о. Косс в Эгейском море (так называемая бомбицина, или косская ткань): она настолько не походила на китайский шелк, что появление последнего на Западе было сенсацией и не только приравняло его здесь по стоимости к золоту, но и породило на многие столетия самые фантастические представления о способе получения этого материала. 
Виды:
1) Искусственный шелк;
2) Натуральный шелк;
3) Дикий шелк.
В наши дни Китай является самым крупным производителем шелка, а это около 50% всего производимого объема. Индия изготовляет около 15 %, Узбекистан — около 3% от мирового производства, Бразилия — 2.5 %. Также значимыми производителями являются Иран, Вьетнам и Таиланд.

Плотность и маркировка шелка

История возникновения

О возникновении производства шёлка в Китае живет, правда, уже только в старинных писаниях, красивая легенда. Однажды Лэй Цзу, жена Великого Желтого Императора Ши Хуан-Ди, отдыхала под кроной отдающего тень тутовника, с чашей душистого травяного отвара. В необычайно вкусный напиток упал кокон шелкопряда. Огорчившись, императрица достала кокон из сосуда и заметила, что он начал разворачиваться, образуя длинную нить, которая все не оканчивалась и не оканчивалась. Смекалистая Лэй Цзу задумалась и пришла к выводу, что из этой нити можно производить прекрасное волокно. Она не ошиблась. Кроме славы, получила титул «Божества шёлка», и позже - по великим праздникам - славя ее, люди возлагали на алтари храмов в ее честь подношения — коконы шелкопряда.

Исторические факты нам рассказывают, что первые коконы шелкопряда и их свойства были разгаданы китайцами около пяти тысяч лет назад. Археологами были найдены коконы тутового шелкопряда в самых различных районах Китая, в различных культурных слоях, которые имели отношение к III тысячелетию еще до нашей эры. На костях и панцирях были обнаружены иероглифы, которые означали «тутовник», «шелковая материя», «шелкопряд», и «шёлк». История рассказывает, что уже к V веку до нашей эры тутовых червей разводили во многих провинциях Китая, но главным центром шелкопрядства был город Ханчжоу. Каждой весной императрица провозглашала сезон шелководческих работ, которые длились около шести месяцев и считались в основном женской работой. Сначала шелк считался предметом роскоши, и одежду из этих нитей носили только люди императорских династий. Сам император, его дети и жена одевались в белые одежды из шелка, а во время праздничных торжеств — в желтую. Но по мере развития производства облачаться в шелка стали и придворные, а после и простые люди — крестьяне. Популярность шелка в Китае достигла апогея. В старых китайских книгах неоднократно рассказывается о жертвоприношениях Божествам червя шелковичного — Юнь-Юй. Через некоторое время шелковый материал начали использовать для производства лески, струн для музыкальных инструментов, тетивы и бумаги. В III век до нашей эры, когда правила династия Хинь, шелк считался в Китае денежным эквивалентом: государство расплачивалось этим материалом с чиновниками, а крестьяне оплачивали шелком подати. В Древнем Китае каждый город страны, провинция производили свой, оригинальный вид шелка, и называли его в честь города изготовления. Тем не менее, крупными и самыми основными центрами ткачества из шёлка считались районы от течения реки Хуанхэ по течению реки Янцзы, а так же в провинции Сычуань.

Во времена династии Хань производительность шелка значительно повысилась, яркие краски поражают воображение, вышивка выглядела очень богато. В то время начался процесс открытия производственных точек на соседних территориях. В домах знатных людей в тот период времени были свои копирующие, свои мастерские, правда, значительно в меньших масштабах, чем императорские. Во втором веке до нашей эры посол Чжан Цянь добился вывоза шелковой ткани за пределы Китая, это были страны Центральной Азии, и путь назывался Шелковым. Целые караваны везли драгоценную ткань на запад. Через некоторое время продажа шелка перекинулась и на соседние страны — в Японию и Корею, а чуть позже и в Индию с Персией. В Европу шелк попадал через пройденные пустыни и горы, на судах и с помощью караванов. Однако, не обращая внимание на стремительное развитие торговли, китайский народ еще несколько веков строго хранил тайну производства шелковых нитей, вплоть до того, что любая попытка перевезти гусениц, бабочек или же яйца в другие страны наказывалась смертной казнью. Любопытство других наций было велико, строились множественные версии происхождения шелкового чуда. Европейская знать ломала себе головы, любуясь блеском матовой ткани. Вергилий, римский поэт, считал, что шелк производят из листьев, а Дионисий, греческий историк, считал, что его добывают из цветов. Еще европейцы полагали, что прекрасные нити выращиваются на особенных деревьях или же что шёлк производят огромные жуки, как паук паутину. Некоторые из них веровали, что шелк — это пух невиданных птиц. 

В Европе шелковая промышленность начала развиваться в четвертом веке нашей эры, во времена правления Византийской империи. Императоры брали пример с китайских правителей и облачались в одежды из драгоценных тканей, с великолепными вышитыми орнаментами. Вначале искусство шелкопрядства развивалось под огромным влиянием Китая, Индии и Персии. Становится ясно, откуда в нарядах императоров столь выраженная восточная символика: экзотические цветы, сказочные животные, различные сочетания геометрических фигур. Со временем мастера Византии переделывают позаимствованные рисунки на свой манер, и в будущем достигают большого совершенства.